МОДЕЛИРОВАНИЕ V-ОБРАЗНОЙ ГОРЛОВИНЫ СО СКЛАДКАМИ. МАСТЕР-КЛАСС (Шитье и крой)

Моделирование платья со складками вокруг V-образной горловины и бантовой складкой по центру переда, производится на базе основы лифа без нагрудной вытачки. Прибавка на свободное облегание по линии грудфи должна быть не меньше 6см на полуобхват.

Рисунок 1. От линии талии опускаемся вниз на 20см и чертим линию бедер.
В нашем примере полуобхват бедер получился равным полуобхвату груди+6см. Но по линии бёдер в платье свободного силуэта нужна свобода. Поэтому делаем прибавку на свободу облегания 4см на полуобхват. Добавляем на чертеже по 2см к боковым срезам переда и спинки. Опускаем пройму на 4см. Длина платья от талии до низа в нашем примере 74см. Но! По центру переда добавляем еще 2 см, иначе платье будет вздёрнется на бюсте и перед станет короче спинки.

Рисунок 2. В нашем примере спущенное плечо. Продлеваем линию плеча переда и спинки на 10см и опускаем её вниз на 3см. Плавной линией оформляем пройму переда и спинки. Важно! На пересечении линий проймы и плеча делаем прямой угол.

Рисунок 3. Изюминкой этого платья является горловина. Вокруг V–образного выреза, повторяя его контур, располагается складка. Следовательно, на выкройке будет две линии горловины. Первый вырез располагается на расстоянии 19см вниз от плечевой точки, а второй значительно ниже – 30,5см от плечевой точки.

Рисунок 4. Раствор складки по центру переда должен быть больше ширины горловины хотя-бы на 1см (как в нашем примере). Проекция складки обозначена более темным цветом на чертеже.

Рисунок 5. В нашем примере раствор складки по центру переда составил 8см, что на 1см больше ширины горловины (7см). Чертим складку на чертеже. И на первой 1/2 ширины складки зеркально отражаем более глубокий вырез, а на вторую половину ширины складки переносим мЕньший вырез.

Вверх по линии бока откладываем 37см от низа платья, намечая места, где заканчиваются боковые разрезы. Оформляем линию низа переда и спинки плавными дугами. Измеряем длину проймы спинки и переда, которые понадобятся для построения рукава.

Рисунок 6. Вычисляем высоту оката рукава. Поскольку в общей сложности мы углубили пройму на 7см (3 см при построении безвытачной основы и еще 4см во время моделирования), то к классической высоте оката (в нашем примере он = 15см) прибавляем 7см.
Высота оката =15+7=22см. Но мы опустили плечо на 10см. Значит вычитаем эти 10см из 22см. 22-10=12см. Получаем новую высоту оката, равную 12см. Чертим вертикаль, равную длине рукава (56см) и на уровне 12см чертим горизонталь – линия высоты оката рукава.

Рисунок 7. Из точки О (высшая точка оката рукава) откладываем вправо 29см (длина проймы переда с чертежа) так, чтобы она пересеклась с линией высоты оката рукава.
Из точки О влево точно так же откладываем 26см (длина проймы спинки с чертежа). Внизу от центра рукава откладываем по 12см влево и вправо. Это – ширина рукава по низу.

Рисунок 8. Оформляем окат рукава плавными линиями как показано на чертеже.

Рисунок 9. Поскольку при таком построении образуется небольшая посадка по окату рукава, которая не нужна, убираем ее с двух сторон, по 2см. Рукав становится уже, но все-равно остается достаточно свободным. Оформляем вертикальные срезы рукава плавными линиями, как показано на чертеже.

Рисунок 10. В нашем примере рукав имеет длину 7/8. Отмечаем уровень линии локтя (в нашем примере это 34см) и от этой линии вниз откладываем 8.5см. Это будет новая длина рукава. Ширина манжета по низу рукава 6см.

Готовые детали выкройки платья свободного силуэта со складкой по V-образной горловине.

На фото платье, сшитое по приведённому выше моделированию на базе безвытачной основы.