Мало какой предмет гардероба обходится без карманов. Они могут покорять оригинальной формой или необычной отделкой. А могут быть исключительно утилитарны как внутренние карманы или карманы в шве.
Карман с клапаном один из наиболее распространенных и эффектных карманов. Он не только функционален, но и является декоративным элементом, визуально уравновешивая верхнюю и нижнюю части изделия.

Огромная благодарность автору: Елена Ленкова. Далее слова и фото автора:

В данном мастер-классе мы рассмотрим обработку кармана с клапаном в шве притачивания баски жакета.

Эту технологию можно применить и при обработке карманов в платье с отрезной линией талии или кокеткой, например, в платьях в стиле Шанель или в стиле Кейт Миддлтон.

Можно добавить такие карманы в подрезы юбки, в шов кокетки или в шов притачивания пояса.

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ВЫКРОЙКИ И РАСКРОЙ

Подготовить выкройки клапана кармана и мешковин.

1) Длина входа в карман 12−14 см (зависит от размера выкройки).

2) Размер клапана в готовом виде: ширина около 6 см, длина на 1 см больше входа в карман.

3) Размер мешковин: ширина мешковины равна длине входа в карман, длина мешковины — 12−16 см. Верхний срез мешковины повторяет форму шва притачивания баски. Долевая нить располагается также, как и на основных деталях.

Величина припусков на обработку

Выкроить:

— детали клапана из основной ткани — 2 шт.;

— детали клапана из подкладочной ткани — 2 шт.;

— клеевая прокладка клапана — 2 шт.;

— мешковина кармана — 4 шт.

Прокладку клапана выкроить без припусков по отлету, по шву притачивания припуск 0,7−1 см.

ШАГ 2. ОБРАБОТКА КЛАПАНА

Продублировать детали клапана из основной ткани клеевой прокладкой.

Срезать 3 мм по отлету клапана на деталях подкладки.

Наложить подкладку на основную деталь лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы. Сметать косыми стежками, припосаживая основую деталь на закруглениях.

Сутюжить посадку основной детали на ширину 1 см от среза. Обтачать клапаны шириной шва 7 мм со стороны подкладки.

Надсечь припуски на закруглениях. Вывернуть клапаны, выметать кант косыми стежками со стороны подкладки и приутюжить. Проложить отделочную строчку на машине или вручную или закрепив кант вспушными стежками со стороны подкладки.

ШАГ 3. ОБРАБОТКА ВХОДА В КАРМАН

На примерке определить местоположение карманов. Борт не должен перекрывать клапан кармана. Разметить входы в карман на деталях баски. Отрезать клеевую кромку на 2−3 см длинней входа в карман.

Приклеить кромку к припуску на участке входа в карман так, чтобы край кромки попадал в шов минимум на 1 мм.

Наложить мешковину на основную деталь лицевыми сторонами внутрь. Наметать или приколоть по линии входа в карман, выпуская подкладку по 1,5−2 см за концы кармана.

Проложить строчку по разметке входа в карман. Поставить надсечки в углы, не доходя до строчки 1 мм.

Отвернуть мешковину, закрепить мешковину к припуску строчкой в край только по длинной стороне входа в карман. Выметать кант вдоль входа в карман косыми стежками. Приутюжить.

ШАГ 4. ОБРАБОТКА МЕШКОВИНЫ

Накрыть карман второй мешковиной лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть или наметать.

Обтачать мешковину. Припуски шва осноровить до 1 см и обметать.

ШАГ 5

Застегивание кармана предотвращает отвисание кармана под грузом его содержимого.

Можно выметать петлю на клапане и пришить декоративную пуговицу. А можно застегивать карман на внутреннюю петлю.

Для внутренней застежки пуговица должна быть тонкой, чтобы не оттопыривать клапан. Она может располагаться как снаружи кармана прямо под клапаном, так и с внутренней стороны кармана внутри мешковины, что делает ее незаметной.

Подготовить петлю из косой бейки:

— стачать бейку вдвое, подогнув срезы внутрь;

— свернуть петлю, закрепив уголок вручную или машинной строчкой.

Длина петли = диаметр пуговицы + 3 см.

Разместить петлю по центру входа в карман.

Приметать клапан.

Притачать клапан.

Притачать баску к полочке, точно в шов притачивания клапана. Разутюжить припуски шва. Припуск клапана направить вверх.

Вид кармана с лицевой стороны.

Пришить пуговицу на нитяной ножке.